La crónica de Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabwe

Esta entrada contiene algunas de las fotografías hechas en Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zimbabwe en 2026. Aquí hay una galería con más.

31 de agosto y 1 de septiembre de 2026

Volamos a Ciudad del Cabo vía Madrid y Addis Abeba con Ethiopian Airlines. En Addis tenemos que esprintar porque la escala es muy corta y llegamos muy justos al siguiente vuelo. Nada más llegar nos recibe Raquel, nuestra guía para todo el viaje, malagueña de Coín. Su torrente de energía positiva será fundamental para afrontar la travesía.

Salimos del aeropuerto a media tarde y tenemos tiempo de dar una vuelta por la ciudad en el autobús que luego nos llevará al hotel. Subimos al mirador que hay en Signal Hill desde donde se puede ver la isla Robben y hay una buena perspectiva de la ciudad y de la montaña de la Mesa -Table Mountain-. Bajando hacemos una parada rápida en Bo-Kaap, el colorido barrio malayo, y damos una vuelta por el centro antes de ir a la exclusiva zona del Waterfront Victoria & Alfred donde está nuestro hotel.

Nos quedamos en el Radisson RED, donde terminó nuestro viaje de julio y donde tengo guardada una maleta en la consigna desde entonces. No hemos enlazado los dos viajes para ver el eclipse total de sol del 12 de agosto. En un supermercado cercano compramos algo de cena para resolver, pero antes cambiamos 500 euros en rands (a una tasa aproximada 1 a 20).

2 de septiembre

El resto del grupo se va con Raquel a una excursión a la península del Cabo que nosotros ya hicimos en julio, de modo que hoy nos moveremos por nuestra cuenta. Ayer reservamos entradas para ir a la isla Robben y después de desayunar vamos al muelle donde embarcaremos.

Robben Island -en inglés- o Robbeneiland -en afrikáans- es una isla a 12 km de la costa de la península del Cabo. Su nombre viene del neerlandés 'isla de las focas'. Aunque tuvo otros muchos usos anteriores es mundialmente conocida por ser la isla donde Nelson Mandela pasó 18 años de los 27 que estuvo encarcelado, así como otros destacados líderes del movimiento anti apartheid.

A la isla se accede mediante un ferry que sale del Waterfront, a un minuto del hotel. Una vez allí, en el muelle nos recogen en un autobús para la primera parte de la visita, la isla tiene algo más de tres kilómetros de largo. Nuestro guía estuvo encarcelado como preso político y nos pregunta nuestras nacionalidades. Con esta información a lo largo del trayecto nos contará la influencia -mala o buena- de los diferentes países durante el régimen del apartheid. Además de prisión la isla sirvió como leprosería entre los siglos XIX y XX. Pasamos por el cementerio de los leprosos, la cantera donde hacían picar piedra a los presos políticos -tiempo que aprovechaban para tener contacto y estudiar- y por la iglesia anglicana de la guarnición. Después paramos en un mirador desde donde se puede ver una pequeña colonia de pingüinos y hay una vista estupenda de Table Mountain.

Al finalizar nos dejan en la zona de edificios donde otro guía -que también estuvo encarcelado- nos enseña los diferentes bloques, entre ellos en el que Mandela y otros presos considerados especialmente peligrosos -políticamente- estuvieron recluidos en celdas de cuatro metros cuadrados en régimen de aislamiento. Después volvemos al punto de partida de nuevo en ferry. La visita completa dura unas cuatro horas.

De vuelta en el Waterfront comemos algo, comprobamos que la cima de Table Mountain está despejada y pedimos un taxi -en realidad un Bolt- para subir a la estación del teleférico que lleva a la parte alta. Entre el taxi y el teleférico pasamos del nivel del mar a algo más de mil metros. Una vez arriba hay un sendero que rodea la parte plana de la meseta con diferentes miradores a la ciudad y a la costa oeste de la península. En la montaña puede verse el Fynbos, una formación vegetal exclusiva de la península y muy particular. También damanes de roca o dassies.

Volvemos al Waterfront del mismo modo -teleférico y Bolt- y cerramos el día visitando el MOCAA, el Museo de Arte Contemporáneo Africano. Aparte de las exposiciones una de las cosas más interesantes es el edificio. Era un antiguo silo de cereales con muchos cilindros de hormigón adosados en los que se ha hecho un increíble corte con forma de ovoide de más de 25 metros de altura que se convierte en un vestíbulo espectacular.

Pasamos por chapa y pintura y hacemos una cena de grupo en el restaurante Fish Market. Y ahí tendremos nuestro primer briefing, el resumen previo diario que nos hará Raquel con la información necesaria para el día siguiente y los horarios para levantarnos. Susto o muerte.

3 de septiembre

Hoy empezamos el horario que nos acompañará el resto del viaje, madrugando y acostándonos pronto. Estamos cerca del equinoccio y los días duran casi doce horas. Desayunamos a las 6 y a las 6:45 conocemos nuestra casa rodante para iniciar el verdadero viaje. Se trata de un enorme camión con una caja adaptada como un autobús y bajo ella compartimentos para equipajes y todo lo necesario para hacer vida: tiendas de campaña, cocina, comida, mesas, sillas...

También conocemos a nuestra tripulación -la crew- con el conductor Steve -keniata-, y el cocinero Petros y ayudante de campamento Langtone -ambos de Zimbabwe-. Además, viajará con nosotros Pere, otro guía Kananga de África del Este que está aquí para aprender la ruta y guiarla en futuras ediciones.

El trayecto de hoy es una tirada de 318 kilómetros hasta Calvinia por una carretera asfaltada que más adelante echaremos de menos. Mucho. Por el camino vemos muchos viñedos, y en uno de ellos hacemos una cata en la que Lorena y yo no participamos: Klawer Wine Cellars. Al finalizar, en unas salas de la parte posterior, comemos por primera vez comida preparada por la crew. Rico y variado, será una constante. Se supone que la de mediodía será en general la más ligera, pero están ajustando y además es abundante.

Más adelante pasaremos por cerca del Parque Nacional Tankwa Karoo, que en khoisan significa 'lugar de sed'. También empezamos el pica-pica, Raquel recorre continuamente el camión adelante y atrás con dulce, salado, galletas, biltong y cualquier cosa. Y si alguien tiene alguna idea, en la siguiente compra aparece.

Calvinia es un pueblo típico afrikáans y está en una meseta en el interior a más de 1000 msnm, en un tramo del trayecto subiremos un empinado puerto de montaña. Su nombre viene del teólogo iniciador de la reforma protestante en Francia. Como muchos otros en la zona es un pueblo fantasma en el que no se ve a casi nadie por la calle.

Nos alojamos en el Hantam Huis, un conjunto de antiguas viviendas del s.XIX restauradas con muebles de época y casi todas distintas, aunque la nuestra es un poco desangelada. Damos una vuelta por el pueblo y el tiempo nos recibe con una tormenta eléctrica con una buena dosis de lluvia. Más tarde unos pocos cenamos en el restaurante de la misma dueña. El menú incluye bobotie, un plato típico sudafricano con origen en los colonos holandeses que a su vez se inspiraron en la cocina indonesia. Está hecho con carne picada, horneado con huevo y especiado con curry y chutney.

El restaurante es también un pequeño museo y algunas de las estancias de atrás dan un poco de grima.

4 de septiembre

Desayunamos a las 6 am en el mismo restaurante de anoche y a las 6:30 nos recoge el camión. Tenemos una tirada larga hasta el alojamiento de hoy, el Molopo Logde muy cerca de la frontera con Botswana y ya en el desierto del Kalahari. Unos 600 kilómetros. Por el camino pararemos en el pueblo de Upington. Siguiendo el consejo de Raquel compramos mantas y almohadas en PEP Home, las noches en el desierto son frías. Estaba previsto que la crew nos hiciera la comida aquí, pero llueve y cambiamos el plan por unas pizzas, pollo frito y hamburguesas en un local del pueblo. Lloverá gran parte del día y en otra parada técnica en una gasolinera nos cae una granizada tremenda. Para entrar en los baños hay un torno y pago con monedas.

Llegamos al Molopo Lodge un poco antes del anochecer y nos instalamos en un bungalow muy cómodo. Estamos rodeados de palmeras y muchas de ellas tienen nidos de tejedores. En este y otros alojamientos, hay una zona cubierta en donde la crew puede hacernos la cena, que en general será la comida fuerte del día. En este caso en un gran cenador exterior cerrado con lonas. El menú es un ejemplo de lo que en adelante incluirá en general: una sopa o crema, ensalada, alguna carne o pescado y un postre. Petros nos la presenta y da la salida: ¡al ataque!

5 de septiembre

Salimos temprano para entrar en el Parque Transfronterido de Kgalagadi, muy cerca del lodge. El Kalahari se extiende a lo largo de casi un millón de kilómetros cuadrados por Botswana, Sudáfrica y Namibia, pero lo que es el parque sólo incluye un área de 38000 km2 entre Sudáfrica y Botswana. Kalahari y Kgalagadi son diferentes transliteraciones de la misma palabra, que significa lugar sin agua en setsuana. En esta zona las dunas son paralelas y tienen docenas de kilómetros, las vamos atravesando en diagonal en una sucesión de crestas y valles. Están fijadas por la vegetación y ya no se mueven.

El edificio de las oficinas de entrada al parque también es el puesto fronterizo con Botswana, aunque nosotros sólo nos moveremos al oeste del río efímero Nossob, en la parte de Sudáfrica. Hoy dormiremos por primera vez en tienda de campaña justo en la entrada del parque. Una vez descargado el campamento hacemos nuestro primer game drive -safari en vehículo, el propio camión- y empezamos a ver fauna que incluye varios antílopes diferentes: orix, gacela saltarina o springbok, ñus y alcéfalos rojos. Para parar al camión si avistamos algo debemos gritar 'stop, stop, stop', pero la variedad de improperios es mucho más amplia.

También avestruces, muchas avestruces: solitarias, en grupo, en pareja sin familia, en pareja con pollitos, en pareja con adolescentes, todas las combinaciones posibles.

Otras aves incluyen secretario, azor lagartijero claro, toco piquigualdo, abejaruco común y un águila.

Y pequeños mamíferos como ardillas de tierra, mangostas y ratones rayados.

Otra cosa muy característica de esta zona del continente son los nidos de tejedor republicano o sociable, que construyen macroestructuras comunitarias para decenas de familias con varias generaciones. Su tremendo tamaño hace que las cámaras centrales estén aisladas del frío por la noche y la parte exterior dé sombra durante el día. También puede llegar a tronzar los árboles que las sostienen. En ocasiones otras especies se aprovechan de ellas.

Por el medio del camino hemos hecho una parada en un lugar designado y la tripulación nos ha dado de comer en una especie de merendero que tiene también un pequeño museo. Alrededor tenemos mangostas, cuervos y estorninos del Cabo al acecho.

De vuelta en el campamento cenamos estupendamente, esta vez al aire libre. Esta noche podría ser una buena oportunidad para fotografiar el cielo del hemisferio sur, pero está algo nublado y cae alguna gota suelta. Antes de quedarnos dormidos escuchamos el rugido de un león, que por la mañana nos confirman anda por la zona de la entrada del parque.

6 de septiembre

Nos despertamos temprano y salimos a hacer fotos del cielo nocturno con Orión, Tauro y las Pléyades sobre nuestro camión y campamento aunque al revés de cómo estamos acostumbrados a verlos en el hemisferio norte.

Desayunamos y salimos para un nuevo game drive. Además de los animales de ayer vemos un pequeño raficero, kudus y jirafas antes de comer de nuevo en la misma área de ayer.

Por la tarde vemos un zorro del Cabo, un toco piquinegro, un halcón pigmeo y finalmente suricatos, uno de los platos principales del parque y que no hay en otras zonas de África. También hay leones de melena negra, pero no tendremos esa suerte.

Las paradas para ver los suricatos se alargan y tenemos que hacer una ruta más directa de vuelta, debemos salir del parque -que cierra al atardecer- y llegar de nuevo al Molopo Lodge.

7 de septiembre

Hoy tenemos nuestra primera frontera terrestre del viaje, cruzamos a Namibia por Rietfontein. Antes de venir hemos tramitado y pagado online un visado, pero eso no nos exime de cubrir un papelito para el puesto fronterizo, el primero de muchos. En la parte de Sudáfrica nos sellan la salida y en la de Namibia entregamos el papelito y enseñamos el visado, no tienen ordenador para comprobarlo.

En la línea recta del meridiano 20 este que representa la frontera desde el reparto colonial no se acaba sólo Sudáfrica; también el asfalto. Empieza el masaje africano por pistas, aunque estas primeras no son las peores. Sólo tienen una ventaja: el 'bush-pipi'; como casi no nos cruzamos con nadie, cuando alguien necesita ir al baño paramos en cualquier lado y nos distribuimos hombres y mujeres a ambos lados del camión.

Paramos en Keetmanshoop para hacer la compra y seguimos camino del camping de NWR (Namibia Wildlife Resorts) en Hobas y de la atracción del día, el cañón del río Fish, el segundo más grande del mundo después del Colorado (aunque hay muchas métricas para esto), y uno de los más antiguos con 650 millones de años. Estamos en el Parque Nacional Ai-Ais y por el camino los valles están tapizados de flores violetas. Vamos algo justos de tiempo y decidimos entre todos no parar a comer para llegar a tiempo de la puesta de sol. Y merecerá la pena. Sin duda.

Después de una ruta a pie al borde del cañón a un mirador de unos cuatro kilómetros ida y vuelta, al llegar al camión descubrimos que habíamos pinchado y Steve con algo de ayuda ha cambiado ya la rueda. En la escala de Raquel -incidente, problema, drama y tragedia- esto puntúa bajo. Volvemos al campamento, cenamos y a dormir. Ya está montado por la crew; en otras ocasiones ayudaremos con el montaje y desmontaje de las tiendas rascando algo de tiempo a los horarios. Esta noche hará menos frío.

8 de septiembre

Salimos temprano en dirección a la costa con una parada técnica en el hotel Seeheim, construido en piedra en 1896 para alojar al ejército colonial alemán. Por el camino, aunque no estemos en un parque o reserva, seguimos viendo fauna: jirafas y cebras de montaña (Equus zebra).

Nuestro destino es la ciudad de Lüderitz, un puerto importante. Pero antes hacemos una parada en Aus para comer en un sitio especial: Garub. En esta zona, que ya forma parte del desierto del Namib, hay caballos salvajes. En algún momento huyeron o fueron abandonados por los militares alemanes y han criado en este entorno no muy favorable. Aunque los veremos en más sitios, aquí se concentran en torno a una poza artificial -un water hole- y es más probable. Además, en el mirador hay sombra para comer, el sol pica que da gusto.

Según avanzamos hacia Lüderitz volvemos al asfalto, pero con señales frecuentes de aviso por arena, que parece que se lo va a tragar. A la llegada al hotel nos dicen que es tarde para hacernos la colada, pero Raquel les llora un poco y consigue que nos cojan la ropa sucia.

Salimos a dar un paseo por la ciudad viendo edificios coloniales alemanes y en dirección al faro vemos una factoría de Pescanova, que tiene aquí una base pesquera importante. Nos encontramos con más gente del grupo y cuando subimos la cuesta hacia el faro nos paran: este es un espacio regulado y hay que pagar una entrada.

En la península de Shark Island hubo un campo de concentración en donde se cometió parte del genocidio de las etnias herero y nama, con un número aproximado de 1000 a 3000 muertos entre 1905 y 1907 sólo en este campo. A lo largo del conflicto fueron cerca de 100 000. Y sin embargo en una parte de las instalaciones se conmemora a los alemanes, y la placa que recuerda el genocidio está reventada.

A la vuelta del faro muchos del grupo que hemos reservado por nuestra cuenta acabamos juntándonos a la misma hora en el restaurante Portuguese Fisherman donde Lorena y yo pedimos pulpo a feira. Error. Pero el resto está bien y el lugar es agradable. También descubro una cerveza sin alcohol con limón de marca Windhoek, algo impensable cuando estuvimos hace quince años. En principio había la posibilidad de cenar en el propio hotel, pero las sucesivas exigencias de la dueña han provocado la desbandada.

9 de septiembre

Desayunamos temprano, cargamos las cosas en el camión y nos vamos al puerto a embarcar en un catamarán. Aunque estemos al borde de un desierto y en latitud casi tropical, la corriente de Benguela trae agua fría desde la Antártida y hay nieblas costeras. También trae los nutrientes que hacen que estas aguas sean tan productivas.

El objetivo es ver fauna en los cabos e islas que hay siguiendo la costa hacia el sur, en donde también se encontraba originalmente la cruz que Bartolomeu Dias erigió en 1488 en homenaje al apóstol Santiago y para servir de ayuda a navegantes. Desde 1988 hay una réplica. En esta zona se recogía el guano, el primer negocio que hizo florecer este puerto.

En cuanto entramos en la niebla hace aún más frío que cuando salimos del abrigo del puerto, pero tenemos premio. Además de algunos edificios abandonados y con un aspecto fantasmagórico vemos delfines saltando y acompañándonos, algún lobo marino, pero sobre todo pingüinos africanos o jackass, y flamencos. Según nos dicen es el único sitio del mundo donde se pueden ver juntas ambas aves.

De vuelta al puerto vamos en el camión al otro plato fuerte del día: la ciudad abandonada de Kolmanskuppe, un antiguo asentamiento de minería de diamantes a las afueras de la cuidad y que fue lo que la hizo prosperar, aunque esto alcanzó sólo a unos pocos. Los mineros eran locales y vivían en condiciones de semiesclavitud sin poder salir nunca de la ciudad ni acceder a la zona donde vivían a todo lujo los blancos. Ahora mismo el edificio de entrada funciona como un museo y el resto están abandonados y engullidos por el desierto. En todos ellos hay un cartel que advierte de que están en ruinas y entras bajo tu propio riesgo. Un sitio muy fotogénico, aunque algunas imágenes ya sean un cliché.

A la salida volvemos a la zona del faro. Además del lugar que conmemora el genocidio también hay un camping de NWR y ahí es donde nos espera la tripulación con la comida. Comemos palitos de pescado congelados, que podrían ser Pescanova y kilómetro cero.

Deshacemos el camino hasta Aus y nos quedamos en el camping Klein-Aus Vista. Tiene un edificio central que funciona como recepción, bar y lodge, y una zona de acampada un poco alejada, que es donde nos quedamos. Aunque estamos en medio de la nada, tenemos wifi. Un poco antes de anochecer vemos pasar otro grupo de caballos salvajes. Esta noche sí que puedo hacer una foto del cielo nocturno, con el centro de la Vía Láctea en el zenit.

10 de septiembre

Desde Aus bordeamos el Namib hacia el norte. Nuestro destino final es Sesriem, la puerta de entrada al desierto desde el este. Es el más antiguo del mundo, con al menos 65 millones de años y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Aunque el desierto del Namib -que en nama significa enorme- se extiende a lo largo de toda la costa de Namibia y entra un poco en Sudáfrica y Angola, el Parque Nacional Namib-Naukluft se limita a la zona entre Lüderitz y el río Kuiseb al norte de Swakopmund.

Por la mañana paramos en el hotel y restaurante Helmeringhausen, que presume de tener las mejores tartas de manzana en Namibia. Tenemos una tirada larga, de más de 300 kilómetros, pero el final del día no incluirá african massage: vamos a volar en avioneta por encima de las dunas. Nos quedamos en el camping de NWR en Sesriem y ahí vienen a buscarnos para llevarnos al centro de actividades y al aeropuerto.

Sesriem está en una entrada al Namib con un cañón y un valle que separa los dunares. El nombre significa seis correas, que es la profundidad a la que se encuentra el agua en el valle, donde hace millones de años corría un río que ya no existe. De manera efímera circula algo de agua en superficie hasta el fondo del valle cuando hay lluvias intensas. Instalados en el campamento tenemos tiempo para un baño rápido en la piscina y una ducha, volamos en el turno de las 5. Pero antes tenemos que pasar por la báscula para equilibrar la distribución de pesos. Lo hacemos en grupos de cinco en dos avionetas que vuelan en paralelo durante 45 minutos. A mí me toca de copiloto y soy el único que tengo una microventana, de unos 10 por 10 centímetros.

El vuelo escénico es la mejor manera de apreciar las dimensiones del desierto. En esta zona las dunas tienen forma de estrella con varias aristas y no están alineadas como en el Kalahari. Algunas llegan a medir hasta 380 metros desde la base, las mayores del mundo. Desde el aire también veremos algunos salares que visitaremos mañana y la vegetación -volamos realmente bajo- y en particular una formación, los círculos de hadas, que no está muy claro cómo y porqué se forman.

De vuelta queda tiempo para poco más que cenar y a dormir. Será uno de los últimos días durmiendo en una tienda con una colchoneta en el suelo. Aunque esta vez estamos al lado del bar y tenemos muchos servicios en el camping. También un grupo de chinos montando follón.

11 de septiembre

Salimos antes del amanecer en el camión en dirección al valle entre dunas que vimos ayer desde el aire. Es la cuenca endorreica del río Tsauchab, el desierto cerró su salida al mar.

Las dunas están numeradas por los kilómetros que los separan de la entrada, siendo la 45 la más conocida. En su lugar paramos en la duna 40, menos concurrida, y en donde intentamos subir hasta la cima por la arista. La arena es muy fina y te vas hundiendo a medida que caminas. En total son 2,6 kilómetros y un desnivel de 180 metros. Sólo Iñaki llega a la cima, yo me quedo a unos cien o doscientos metros y me doy la vuelta con más gente porque nos estamos quedando sin tiempo.

Para la segunda parada tenemos que cambiar de vehículo, el acceso está cubierto de arena y sólo se puede hacer en vehículos 4x4. Deadvlei es un salar y una de las imágenes más icónicas del Namib y del país. Vlei significa lago o pantano en afrikáans. Está rodeado de dunas enormes y dentro hay acacias (árboles de espina de camello o Acacia erioloba) que se secaron hace unos 600 años, tienen un tono negro por la exposición al sol y no se han descompuesto porque la humedad es muy escasa. Detrás de nosotros llega un grupo de chinos con monos blancos y cubrebotas fosforitos preparados para que no les entre ni un grano de arena. Lorena va descalza.

La tercera y última parada está al fondo del valle: Sossusvlei. Las lluvias de los últimos días han dejado una fina capa de agua cubriendo el fondo de arcilla blanca. Aunque se trata de un salar, no es de sal común o sódica, sino sobre todo sulfatos y carbonatos.

El resto del día tenemos una tirada larga para salir de nuevo al mar con una parada muy especial: un cartel que marca el Trópico de Capricornio. Hacemos una parada japonesa para foto y seguir tirando, el día es largo. La variación del ángulo de inclinación de la Tierra hace que esta línea cambie de posición de modo que el cartel es sólo una orientación, aunque con toda seguridad hoy hemos cruzado la línea astronómica actual.

Ya anochecido llegamos a la cuidad de Swakopmund, al norte del puerto de Walvis Bay, que nos recibe con una mezcla de niebla y lluvia fina. Su nombre se refiere a la boca o desembocadura del río Swakop. Hemos llegado tarde para cenar en cualquier lado, pero Raquel consigue que en un italiano al lado del hotel nos preparen comida para llevar. Nos quedamos en el Swakopmund Luxury Suites, donde tenemos una habitación magnífica con una ducha muy necesaria para quitarnos toda la arena de hoy.

12 de septiembre

Desayunamos y mientras la crew va a hacer una compra damos una vuelta por la ciudad, con casas coloniales y un muelle de madera entrando al mar desde la playa.

Una vez hechos los deberes salimos hacia el norte, donde empieza la Costa de los Esqueletos, llamada así por los numerosos naufragios al ser una zona de temporales frecuentes, y que también es un parque nacional. Al llegar las dunas del Namib hasta la misma orilla la única manera de salir es caminar cientos de kilómetros a través del desierto. Los esqueletos pueden ser de barcos, de marineros o de lobos marinos. La primera parada es para ver los restos de un barco naufragado, el Zelia India, uno de muchos.

La segunda es en la colonia de lobos marinos de Cape Cross, una de las mayores del mundo que puede llegar a 100 000 ejemplares. El nombre viene de la cruz que colocó el navegante portugués Diogo Cão en 1486. Hay un olor muy fuerte y además de en tierra hay miles en el mar, donde los juveniles están jugando en la zona de surf.

Siguiendo caminando por la playa llegamos al camión donde nos esperan con la comida. Por el camino vemos infinidad de huesos, la mayor parte de lobos marinos. También chacales y sus huellas.

El resto del día lo emplearemos en ir a nuestro siguiente destino, Spitzkoppe. Un trayecto no muy largo, unos 170 kilómetros, pero donde tenemos una avería con el camión. Escuchamos una fuga de aire y lo que creemos que es un pinchazo en realidad es una válvula del sistema de aire comprimido de la suspensión. Aún no lo sabemos, pero no será la última. En cualquier caso, Steve es capaz de arreglarla con tranquilidad y ayuda del resto de la crew. Antes de conductor era mecánico.

Llegamos a Spitzkoppe, un grupo de picos de granito, con el más alto alcanzando 1784 msnm. El nombre significa montaña puntiaguda. Echamos un ojo al alojamiento de hoy, una cueva con unos camastros militares, y nos vamos a ver la puesta de sol a una formación rocosa con arco enorme.

Por la noche tenemos una visita especial, un coro de mujeres y algún hombre damara vienen a hacernos una exhibición en la que nos animan a participar.

13 de septiembre

Después de una noche con un temporal de viento y lluvia agitando la tienda de campaña, desayunamos y con una lluvia fina vamos a visitar unas pinturas rupestres que hacen conocida esta zona. Caminamos con un guía local que además de mostrárnoslas nos intenta enseñar la lengua de clics que usan los khoisan y muchas otras etnias en la zona. Dependiendo del grupo usan entre 4 y 7 clics distintos. Entre las pinturas hay un pulpo, indicando que llegaban hasta el mar. También muchos símbolos para señalizar a otros grupos -los khoisan son, o eran, nómadas- la presencia de agua, comida o depredadores. Otra de las cosas que nos muestra es una Euforbia damarana, una planta que tiene una savia lechosa venenosa. Los san la utilizan en la punta de sus flechas para cazar.

En el trayecto del día de hoy tendremos más averías en el sistema de aire comprimido y finalmente no podremos llegar a nuestro destino, Twyfelfontein y sus petroglifos Patrimonio de la Humanidad. Cerca de Uis comemos en el restaurante White Lady y al no poder arreglar el camión a tiempo de continuar, nos quedamos en el camping de Brandberg. Esta parte del Kalahari nos recibe con una lluvia tremendamente inusual para este lugar.

14 de septiembre

Seguimos camino hacia el norte con una parada técnica para desayunar de nuevo sobre las nueve. Hemos salido muy pronto y con apenas un café. También para acercarnos al baño de una gasolinera y comprar pulseras a unas mujeres himba, aunque nosotros en realidad hacemos un trueque por las mantas del PEP que están sin estrenar.

Pero a medio camino de nuestro trayecto el camión dice basta ya y tenemos que hacer el final en unas furgonetas Toyota Quantum que gestiona Raquel con los recursos que tiene, que no son pocos.

En las Quantum llegamos a Opuwo, nuestro destino de hoy, y comemos en un restaurante donde conocemos a nuestra guía local para la próxima actividad; aunque con otro vehículo, el plan se mantiene.

Estamos en Kaokoland, la tierra de los himba. Su nombre significa mendigo, así es como los llamaron cuando llegaron a Angola huyendo de los ataques de los nama. Vamos a visitar una aldea en la que mantienen sus tradiciones en cuanto a vivienda, vida seminómada de pastoreo y a una forma muy característica de vestir y cubrirse piel y pelo con una mezcla de grasa animal y ocre triturado, el otjize.

Beauty -así se llama nuestra guía- nos introduce en las costumbres respetando la manera de acercarnos a la aldea que visitamos. Dentro también hay un grupo de mujeres de la etnia herero, con una vestimenta muy particular que recuerda a los trajes coloniales victorianos, pero con telas coloridas africanas y un gorro con una especie de cuernos. Esto de las etnias es un poco confuso: la hermana de Beauty, que es himba, es herero.

Finalmente, y después de pasar por el mercadillo de artesanía de la aldea, nos vamos a nuestro alojamiento de hoy, el Opuwo Country Lodge, con unos bungalows en una colina y hasta una piscina infinity. Aquí coincidimos por primera vez con otro grupo de Kananga que está haciendo otra ruta y nos acompañará el resto del viaje. El cielo está despejado para hacer fotos, pero el lodge está lleno de farolas y estamos muy cansados.

15 de septiembre

El camión ha conseguido llegar al lodge, pero es arriesgado continuar con él. Vamos a ir a nuestro siguiente destino, el parque de Etosha, en las Quantum, y nos van a llevar allí otro camión. Nos despedimos -adecuadamente- de Steve porque es posible que no volvamos a verle. La altura más baja de las furgonetas respecto al camión da una mejor perspectiva para las fotos a la carrera de las aldeas por las que pasamos.

En lugar de entrar en Etosha por la puerta Galton al oeste, continuamos por una carretera mejor -asfaltada- hasta la puerta Ombika en el sur, que es donde está nuestro alojamiento, el Taleni Etosha Village. Dejamos las cosas y hacemos nuestro primer game drive en el parque, esta vez en tres 4x4 Toyota Land Cruiser abiertos.

En el trayecto de entrada vemos cebras, impalas (la subespecie carinegra, endémica de Etosha), springboks, orix y un grupo de elefantes macho muy viejos y deteriorados.

Etosha es un parque nacional enorme, con una extensión de 22000 kilómetros cuadrados, aunque hace unas décadas era mucho mayor. Su nombre significa 'el gran lugar blanco'; en la parte este hay un salar enorme visible desde el espacio. El resto del parque es una sabana abierta y la fauna se concentra en la temporada seca en pozas o water holes, algunos naturales pero muchos artificiales, con una instalación de bombeo con un pozo y paneles solares. Es ahí donde de salida vemos una escena inusual: el espacio está compartido por una familia de leones -macho, hembra y tres cachorros-, un rinoceronte negro y algunas jirafas despistadas.

Salimos del parque bordeando la hora límite y nos vamos a cenar a nuestro lodge. Esta noche tenemos buffet y entre las opciones disponibles hay tres antílopes: impala, orix y alcéfalo. Están troceados y crudos, para que nos lo hagan a la parrilla y al gusto sobre la marcha.

Antes de acostarnos salimos a la parte trasera de nuestro bungalow a hacer fotos nocturnas, pero teniendo cuidado; en la habitación tenemos un papel con una advertencia de que -de manera natural- en esta época y año hay muchos ratones en el parque. Además, a lo lejos escuchamos una hiena.

16 de septiembre

Nuestro camión ha llegado, con él ha vuelto Steve y el game drive de hoy lo hacemos en él. El nuevo no tiene suspensión neumática sino las tradicionales ballestas. Vamos al oeste hacia Halali, una zona controlada y vallada dentro de los límites del parque para alojarse, comer o bañarse en una piscina. Normalmente esto sería un circuito con camino de vuelta diferente al de ida, pero hay una pista en obras -la están asfaltando- y tenemos que ir y volver por el mismo. Raquel dice que esto hoy parece rinolandia; en dos o tres ocasiones volvemos a ver más rinocerontes negros. Hay gente que viene a Etosha sólo por este motivo.

La caza -fotográfica- del día incluye también avutarda kori y orix. En una poza llena de antílopes vemos cómo se acerca una hiena manchada y se adueña de ella.

Una parte del camino estamos rodeados de los restos de un incendio, probablemente una quema controlada. Al no haber vegetación más allá de una hierba muy escasa, es muy superficial y se recupera rápidamente. Esto hace que no se acumule biomasa para provocar un incendio grave y que se regenere la tierra.

Llegando a la salida del parque tenemos que parar para dejar cruzar la carretera a una manada con al menos dos docenas de elefantes.

En el buffet de hoy han cambiado parte de las opciones de carne. Hay impala, kudu y cebra. Lo que no ha cambiado son los postres, hay dulces como para hibernar en una cueva.

17 de septiembre

El recorrido de hoy por el parque es sólo de ida. Vamos primero a Halali y después a Namutoni, otra zona controlada cerca de la salida este.

Al poco de entrar tenemos suerte y vemos a un grupo de leones -dos hembras y un macho- camino de una poza con la tripa hinchada después de haber comido. A una cierta distancia los sigue una hiena que cojea. Los animales que hay en la poza no parecen alterarse mucho.

Más adelante más rinocerontes negros, ñus y un camino que nos lleva a un mirador al borde del salar -Etosha pan-, en donde hay una radiación ultravioleta de doce en una escala de doce. En una poza cercana hay un grupo de elefantes cubiertos de arcilla blanca del salar. Paramos a comer en Namutoni, en donde unos nos bañamos en la piscina y otros van al mirador de la poza donde hay un grupo de elefantes.

Salimos por la puerta Von Lindequist y nos dirigimos a la ciudad minera de Tsumeb, llegando un poco antes de la puesta de sol. Nos quedamos en el hotel Minen y Lorena y yo nos vamos a hacer una compra a unas manzanas. Esta sí que ya se parece a las ciudades que recordamos de otros países del áfrica subsahariana. Aunque tiene un diseño en cuadrícula está llena de árboles enormes como jacarandas y buganvillas.

A la vuelta nos enteramos de una noticia que cambiará el ánimo del grupo los próximos días. Kananga nos ha enviado a todos un correo en el que nos dice que el Hotel Victoria Falls, donde debíamos terminar el viaje tiene una parte de sus instalaciones en obras y nos mueven a otro diferente. Hay mucha indignación porque es uno de los puntos fuertes del viaje, al menos tal y como lo publicitan. Por la noche todos respondemos con un correo de protesta. Después de unos días de tira y afloja al final la solución será alojarnos en el Victoria Falls sólo una noche -en una habitación de categoría superior, las únicas disponibles-, una compensación económica y una serie de mejoras en el resto del viaje.

18 de septiembre

Salimos hacia el este con una parada tempranera en un lugar muy especial: vamos a ver el mayor meteorito nunca encontrado en la Tierra. El Hoba se estima que pesa unas 66 toneladas y tiene cerca de tres metros de lado. Impactó en la tierra hace 80000 años y lo hizo en un ángulo muy bajo, por lo que no produjo un cráter de impacto.

Tenemos a continuación unos trescientos kilómetros a Nhoma Safari Camp, un campamento de tiendas fijas, el primero que usaremos y que es una de las mejoras incluidas en el acuerdo con Kananga. En principio nos íbamos a alojar en las mismas tiendas de siempre aunque con un camastro militar en lugar de en el suelo. Las tiendas fijas o tented camp, además de ser mucho más grandes tienen una estructura y suelo de madera elevada del suelo, camas de verdad con mosquitera, baño y ducha.

La actividad de hoy es conocer el día a día de los san, desde su modo de cazar con arco, flechas y trampas hasta cómo hacer fuego. También veremos en la aldea la forma que tienen de jugar y celebrar. Viven en esta zona a modo de concesión, pero no se les permite la vida nómada ni cazar de otro modo que no sea el tradicional. A escasos kilómetros hay una reserva de caza donde pagando puedes hacerlo con arma de fuego.

19 de septiembre

Esta noche ha habido una tormenta eléctrica monumental, algo muy poco frecuente, tanto que los más jóvenes de la aldea san no saben lo que sucede y algunos se han asustado. Por la mañana llueve un poco todavía, pero estamos a cubierto para desayunar, cargar el camión y salir en dirección a la frontera.

De nuevo toca hacer papelitos de salida de Namibia y entrada en Botswana, esta vez cruzando el meridiano 21 este. Tenemos un pequeño retraso porque hemos vuelto a pinchar. Y a partir de aquí tenemos un trayecto corto con el camión, pero con la peor pista de todo el viaje. Son sólo 136 kilómetros que nos llevarán unas cuatro horas. A continuación nos cambiamos de nuevo a unas furgonetas Quantum y seguimos hacia el norte hasta nuestra entrada al destino de hoy, el Delta del Okavango. Esta vez sí que nos despedimos definitivamente de Steve, que vuelve a Windoek con el camión. La carretera está asfaltada, pero en muchos tramos vamos por el arcén de lo reventada que está.

Llegamos la zona de Etsha, donde hay una serie de aldeas en la margen derecha del delta con el mismo nombre y numeradas. La nuestra es Etsha 13. Ahí nos recogen con un camión todo terreno abierto y tenemos el último trayecto del día -de unos 45 minutos- al camping de Guma Lagoon, a orillas de una laguna permanente. Antes de venir, Raquel nos ha tramitado a algunos una mejora y en lugar de en una tienda de campaña con camastro tenemos de nuevo una tienda fija con cama grande, baño y una terraza a la laguna desde donde escucharemos por la noche a los hipopótamos.

Cerramos el día con una navegación en una lancha a motor por la laguna. Está etiquetada como un sunset cruise, pero está bastante nublado así que no vemos ponerse el sol. Si no la vemos ¿no hay puesta de sol?

La primera vez que nos movemos entre la tienda fija y el campamento para cenar nos perderemos en la oscuridad. Esta noche también habrá una buena tormenta eléctrica.

20 de septiembre

Hoy tenemos un día cargado de actividades en el delta. Es sin duda una experiencia menos salvaje que la de 2011, donde hicimos acampada libre en una isla de la otra margen, pero aún así es un día intenso en las emociones, aunque no muy cansado porque también hay tiempos muertos libres.

Por la mañana salimos en la misma lancha de ayer hacia una isla donde desembarcamos para en otro lado subirnos de dos en dos -más un remero- en unas canoas tradicionales aunque ahora son de fibra. Después de mucho tiempo leyendo y escuchando los nombres mekoro y mokoro, le pregunto al guía principal, uno de los pocos que habla algo de inglés: ambas son correctas, pero mokoro es singular y mekoro plural. Cruzamos por zonas inundadas con escaso medio metro de calado y los polers van desplazando el mokoro con una vara que apoyan en el fondo. Vamos por vías que han abierto ellos de pasar una y otra vez o hechas por animales como hipopótamos y elefantes.

De los mekoro nos bajamos en una isla estacional y hacemos un pequeño safari a pie identificando huellas y restos de animales. Gran parte del trayecto lo hicimos con una lluvia fina, pero disfrutando del ritmo lento y la vista de los papiros y los lirios de agua (water lilies). De vuelta en la lancha deja de llover, sale el sol y vemos algunas aningas -parecidas a cormoranes- y perseguimos martines pescadores, hay malaquitas y píos. Regresamos al muelle de partida para comer pronto en el campamento.

Por la tarde vamos a hacer una actividad opcional a la que nos hemos apuntado -pagando unos 200 euros- casi todos. Se trata de un vuelo escénico en un pequeño helicóptero al que le han retirado las puertas. De nuevo nos organizan en grupos por pesos. Entrando desde el borde hacia el centro del delta vemos como pasamos de zonas casi secas a otras inundadas, con islas, caminos hechos por la fauna y bueno, también fauna: hipopótamos, elefantes, cocodrilos y antílopes.

Son unos treinta minutos intensos en los que vamos pasando por turnos de tres en tres. Cenamos de nuevo en el campamento y dormimos en nuestra magnífica tienda.

21 de septiembre

Salimos del delta del mismo modo que entramos, en camión todo terreno hasta Etsha 13 y allí nos recogen las Quantum para seguir hacia el norte, esta vez por una carretera asfaltada en bastante buen estado. De camino vemos muchos sitios que nos resultan familiares de cuando hicimos la Ruta del Río Perdido: la zona de pinturas rupestres de Tsodillo Hills, el camping de Ngepi y la reserva de Mahango. Tenemos de nuevo frontera, volvemos a Namibia para entrar en la franja del Caprivi, y de nuevo toca rellenar papelitos. En algunas de las fronteras que cruzaremos a lo largo del viaje hay controles de salud por el ébola, que está a miles de kilómetros y que no pasan de declaraciones voluntarias de síntomas.

El Caprivi, un trozo del país con forma rara que viene de un intercambio de la época colonial, tiene el mismo aspecto que hace quince años. Está más poblado que otras zonas de Namibia y vemos una sucesión de aldeas con construcciones tradicionales. Estamos atravesando el Parque Nacional Bwabwata con diferentes sectores en los que no hay asentamientos.

Llegamos a la entrada de otro Parque Nacional -Nkasa Rupara- en las marismas del río Linyanti, y entramos de manera parecida que al Delta del Okavango: cambiando las furgonetas por un camión todoterreno que tiene dificultades para engranar marchas y arrancar. Aquí de nuevo nos alojaremos en tiendas fijas, aunque esta vez están sobre una solera de hormigón y son más grandes: en la entrada antes de la cama bien cabrían un par de sofás. El campamento es autosuficiente con paneles solares fotovoltaicos y también térmicos para calentar el agua de las duchas. En la zona común donde está el bar tenemos una charla de seguridad: estamos dentro del parque, no hay valla y no podemos andar por las zonas de tiendas de noche. Para ello, o por si tenemos algún problema, tenemos un silbato para avisar al personal que patrulla.

Salimos a hacer un safari a pie con un guía san que además de hablarnos en lengua de clics nos enseña a reconocer tanto huellas -de insectos y de grandes animales- como otros restos, madrigueras y algunas plantas, incluidas las que usan hombres y mujeres para cepillarse los dientes. Curiosamente no usan la misma, ellas usan unas que les tiñen los dientes y los labios. Va armado con un fusil de gran calibre.

Esta zona de sabana y marismas fue descrita por el explorador David Livingstone como el Jardín del Edén. Como curiosidad, hace dos años estuvimos en Nkhotakota, en Malawi, que él mismo llamó el infierno en la tierra. Del cielo al infierno sólo hay que cruzar Zambia.

22 de septiembre

Hoy tenemos un safari combo, vamos a hacer una parte en jeeps y otra en una barca por el río. Pero antes de empezar el día en el desayuno tenemos una sorpresa: justo debajo de el edificio central del camping hay una poza y hay un grupo familiar de elefantes bebiendo.

Aunque estemos dentro del parque, para iniciar el game drive paramos en las oficinas a registrarnos. En la parte por tierra vemos tocos de pico rojo, buitres, facoceros -uno de ellos con un abejaruco carmesí en su lomo- y al final una leona con dos cachorros. Podrían tener edad para aprender a cazar y quizás es eso lo que están haciendo. Nkasa Rupara nos recuerda a lo que eran hace quince años las reservas de Moremi y Savuti, hay muy pocos jeeps.

Para la parte acuática viajamos en dos lanchas de fondo muy plano y dos alturas. A la parte de arriba se puede subir pero no todos a la vez. Recorremos un tramo del río viendo antílopes de agua rojos o cobos de Lechwe, hipopótamos, jacanas y pigargos vocingleros -mal traducidas como águilas pescadoras-.

En el trayecto de vuelta en el jeep vamos directos, pero paramos para ver una carraca lila, un león macho muy escondido en unos arbustos y un nido de buitres con una pareja y un pollo tremendo.

Después de comer tenemos un buen rato para descansar, hacer la colada y acercarnos a un water hole en el otro extremo del campamento donde vemos algunas aves bebiendo.

Una vez anochecido tenemos una salida especial, vamos a hacer un game drive nocturno. Aparte del conductor llevamos un ojeador con un foco. Además de ver herbívoros diurnos -es importante no deslumbrarles- vemos unas liebres con aspecto de pequeños canguros, y de retirada intuimos un leopardo. Pero el más curioso es un protel o lobo de tierra, de la familia de las hienas, pero mucho más pequeño y que se alimenta de larvas de termitas como los cerdos hormigueros.

23 de septiembre

Después de desayunar nos despedimos del resto de la crew, Petros y Langtone, y volvemos a la aldea de Sangwali en el mismo camión todoterreno.

Allí nos recogen de nuevo las Quantum y volvemos a la carretera, un trayecto no muy largo hasta una nueva frontera. De nuevo entramos en Botswana por el puente de Ngoma. Y de nuevo toca cubrir más papelitos. Hay unos baobabs enormes y preciosos.

Seguimos nuestro trayecto hacia Kasane, en el Parque Nacional de Chobe donde vamos a embarcar para hacer un safari acuático. Pero antes vamos a nuestro alojamiento, que está a unos 25 kilometros, el Chobe Bush Camp, con unos palafitos -individuales o adosados- unidos por pasarelas de madera porque la zona a veces se inunda. En el trayecto vemos decenas de camiones esperando en cola para cruzar a Zambia por el puente de Kazungula. El lodge está vallado porque estamos en zona de fauna -ha tenido visitas de licaones- y tiene un water hole.

Esta parte del viaje es la que más nos suena a Lorena y a mí. A partir de ahora y hasta marcharnos, todos los lugares y actividades son una repetición del viaje de 2011, aunque no es ningún problema, esto es muy impresionante. En el safari acuático tenemos mesa, mantel y buffet para comer. Navegamos por el río Chobe, que agua arriba se llama Linyanti y Kwando, y aguas abajo desemboca en el Zambeze. Hay unas islas de arena que han sido objeto de disputa al ser el río la frontera con Namibia y en las que hay búfalos, cocodrilos e infinidad de aves.

Avanzando un poco vemos más cocodrilos, cobos de Lechwe, elefantes en las riberas y manadas de hipopótamos. Ahí presenciamos un pequeño incidente que afortunadamente queda en nada. Al lado de nuestro barco, que es relativamente grande y tiene dos cubiertas, llega una lancha pequeña cuando estamos al lado de un grupo de hipopótamos. El guía-piloto se cae al agua y la lancha se va contra los hipos, que se agitan bastante. Finalmente se consigue rescatar al piloto y dar marcha atrás a la lancha y todo queda en un susto. Los hipopótamos son algunos de los animales que más seres humanos matan a lo largo del continente.

En el extremo del trayecto antes de volver a la puesta de sol llegamos a unas islas a donde cruzan manadas de elefantes. Hay una pequeña bandada de martines pescadores píos.

Volvemos al lodge, cenamos estupendamente y charlamos un rato con el dueño, un uruguayo que vive parte del año en España y habla un español bastante particular.

24 de septiembre

Desayunamos algo ligero y salimos en unos jeeps para un game drive en Chobe. En lugar de ir por la carretera vamos campo a través en dirección al río. Desde la parte de la ribera vemos las islas y canales por los que navegamos ayer.

Chobe forma parte del área de conservación transnacional de KaZa, Kavango-Zambezi. Se extiende por cinco países -Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe y Zambia- y ha creado algunos de los corredores de fauna más importantes del continente. También aloja a la mayor población de elefantes del mundo, con un cuarto de millón en una superficie algo mayor que España. Estamos en temporada seca y en esta zona mueren de manera natural por falta de comida algunos ejemplares.

La primera escena que vemos es un poco desagradable al olfato. Hay un elefante muerto desde hace un par de semanas y docenas de buitres y algún marabú reclaman su parte. Los carroñeros tienen una labor de limpieza fundamental en los ecosistemas.

Un poco más adelante vemos a una leona tumbada posando como una esfinge.

Bajando a la ribera del río encontramos otro elefante muerto, esta vez de esta misma noche, y una leona está intentando hincarle el diente, aunque no es una tarea nada fácil. Cerca está un macho descansando y cuando ambos se ponen en marcha vemos todo el ciclo de la vida: comer, beber, amar.

De salida vemos kudus, jirafas, una carraca lila y la llegada de un montón de jeeps. Chobe está bastante cerca de Victoria Falls y desde allí se hacen safaris en el día, aunque madrugar ha tenido premio para nosotros.

Saliendo del parque vamos a desayunar en un lodge de mucho lujo un buffet muy completo antes de continuar ruta. Hoy tenemos la última frontera terrestre del viaje y potencialmente la más complicada. Entramos en Zimbabwe por Kazungula, uno de los únicos puntos del mundo donde hay una frontera cuádruple entre Botswana, Zimbabwe, Zambia y Namibia. Sin embargo, el proceso es relativamente fluido y con el resguardo de haber tramitado el visado online pasamos todos, aunque la cola es larga. Es una frontera mucho más transitada que las que hemos cruzado hasta ahora.

El destino final de nuestro viaje es la población de Victoria Falls, donde están las famosas cataratas con el mismo nombre. A mediodía llegamos al hotel homónimo, una auténtica joya colonial de 1904 con unas habitaciones con un lujo tremendo, en particular las de categoría superior que tenemos para el día de hoy.

Nos instalamos y podemos elegir entre un crucero para ver la puesta de sol en la parte de arriba de las cataratas, o un trayecto más movido en un jetboat que se acerca a su base aguas abajo. Pero antes hemos quedado fuera del hotel con Dinks, que nos hará unas camisetas personalizadas en un taller que forma parte de un proyecto social. La nuestra tiene en la espalda un mapa ilustrado de la ruta.

Nosotros optamos por el crucero, con barra libre y pica-pica, aunque más elaborado que el del camión con Raquel. Llevamos ya muchos días intensos y necesitamos algo de descanso. Además de cocktails hay mocktails, su versión sin alcohol. Podemos ver hipopótamos y algún animal más, pero esta vez estamos más relajados disfrutando del descanso y atrincherados en la proa montando una pequeña barricada para que no nos invada un grupo de chinos.

A la vuelta del crucero tenemos una cena de grupo en el propio hotel y a la altura de lo que se espera de un sitio como este. Muy variado y entre otras cosas con carne asada al corte.

25 de septiembre

De manera natural nos despertamos pronto y bajamos al buffet de desayuno, desde donde podemos ver la salida del sol y el humo que truena. Ese es el nombre de las cataratas en la lengua lozi: Mosi-oa-Tunya. Después recogemos con tranquilidad las maletas y las llevamos a recepción para que las trasladen al hotel boutique donde pasaremos la última noche, el Shongwe Lookout.

El día de hoy es libre para pasear por la ciudad, hacer compras y visitar por nuestra cuenta el Parque Nacional Victoria Falls, que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las cataratas generan un espray de agua que produce arcoiris y por ese y otros motivos Raquel nos recomienda visitarlas entre las 12 y las 4. Nosotros damos una vuelta, hacemos alguna pequeña compra, pasamos por el nuevo alojamiento y comemos en el Marula Café. En quince años desde nuestra primera visita la ciudad está irreconocible. El crecimiento por el turismo es increíble, toda ella es un mercadillo poco acogedor.

Sobre la una vamos a la entrada del parque, pagamos 58 dólares cada uno por el tiquet y entramos a ver las cataratas. En su punto más alto tienen una caída de 111 metros y son la frontera natural entre Zambia y Zimbabwe. Los propios saltos de agua, agrupados en diferentes zonas con nombres propios a lo largo de más de un kilómetro, están en Zambia, y los miradores para verlos con la mejor perspectiva están en un sendero del lado de Zimbabwe. Los vamos recorriendo poco a poco: Devil's Cataract, Main Falls, Livingstone Island, Horse Falls y otros hasta llegar a un total de dieciséis puntos, casi todos con barandilla o algo parecido. Al final puede verse el puente con una estructura de Eiffel que cruza la garganta a Zambia.

En algunas zonas el espray de agua nos moja, pero hace un calor sofocante y hasta lo agradecemos. A la salida vamos de vuelta al nuevo hotel y directos a la piscina a bajar la temperatura.

Por la noche tenemos la última cena del viaje, en la que entre otras cosas Raquel hace un pequeño concurso de preguntas y respuestas que ganamos Lorena y yo, haciéndonos con el premio: el mapa de la ruta coloreado, dedicado y firmado. También nos regala a todos un colgante con una figura del Nyami nyami, el dios del Zambeze con cabeza de pez y cuerpo de serpiente.

26 y 27 de septiembre

Hoy empezamos el camino de vuelta, pero antes de coger un avión de doble pasillo vamos a probar algo un poco más pequeño. Volamos sobre las cataratas en un helicóptero. Esta vez más breve -8 minutos- y con puertas. Lorena va de copiloto y yo en la parte de atrás, pero con una buena ventana para ver por última vez las cataratas en dos pasadas.

De ahí vamos al aeropuerto y 36 horas después entramos por la puerta de casa.

Epílogo

Si el viaje por el este de Sudáfrica y Eswatini que hicimos en julio fue relativamente cómodo por las carreteras -casi todas buenas-, los alojamientos -todos hoteles y lodges- y las distancias -no muy largas-, este ha sido casi lo contrario. Pero no puedo decir que nosotros viniésemos confundidos. La ficha técnica de Kananga siempre es muy detallada. Además por medio de Google Maps hice una estimación de los kilómetros que íbamos a hacer -finalmente 8840- y no me equivoqué mucho. Sabiendo que habíamos hecho la ruta Reina de África, Raquel dice que nos va la marcha. Yo creo que simplemente aceptamos el precio a pagar en forma de incomodidades e incertidumbres por esta forma de viajar.

Una parte muy importante del trayecto transcurre por Namibia, ese era el principal atractivo para mí. El país es enorme y está enormemente despoblado. Hay muchas cosas fantásticas que ver, pero están muy alejadas unas de otras y las pistas de tierra son en general malas o muy malas. Hay alternativa en forma de avionetas, pero es mucho más cara y no conoces realmente el país, no es interesante. Pretender por otro lado unos medios de transporte -hemos usado incontables tipos- con estándares occidentales es estar fuera de lugar. Literalmente. This is Africa, nos dice Petros en un momento en el que están arreglando el camión en mitad la nada, con medios precarios y sacando a un desconocido de su casa un domingo.

De mi época de montañero tengo claro que en un entorno hostil tu única defensa es tu grupo. No creo que África y en particular esta parte puedan considerarse así, pero sí que hay muchas variables que no se pueden controlar, incluyendo que te llueva en sitios donde habitualmente no lo hace nunca. Ahí fuera somos todos un equipo y la única manera de seguir adelante es que nos comportemos como tal. Cada uno en su posición en la cancha, pero un equipo. Incluso cuando el cansancio hace mella. Sobre todo cuando el cansancio hace mella.

Pero igual que lo único garantizado en un viaje así por África son los imprevistos, también lo es que habrá una solución. La capacidad de Raquel -sin olvidar su crew y su organización detrás- para resolver problemas es casi tan grande como su energía positiva, que en algún momento parecía que era lo único que nos alejaba del colapso, sin duda con un coste personal.

¿Volveremos a viajar con Kananga? Probablemente. ¿Volveremos a viajar en una de sus rutas en camión? Probablemente no, pero sólo porque las buenas ya las hemos hecho todas. Será que nos va la marcha.

Notas de viaje

La clavija de enchufe es rara y conseguir un adaptador en España no es fácil. En Sudáfrica es sencillo comprarlo, después ya no tanto. Los cortes de luz no son infrecuentes.

Cambiamos rands en el Waterfront a peor tasa que en el aeropuerto. El dolar Namibio está fijado al rand uno a uno, y pueden usarse indistintamente, así que calculamos rands para los dos países. No cambiamos ni utilizamos Pulas en Botswana. En Zimbabwe sólo se puede pagar con dólares americanos y es conveniente tener billetes pequeños.

Se puede pagar con tarjeta en Sudáfrica en casi todas partes, pero en el resto de países sólo en los sitios importantes.

En hostelería un 10% de propina es una cantidad apropiada. Para guías y similar dos euros -o su equivalente en rands- por persona y día.